Les personnes vivant dans une maison privée, après un certain temps, il devient surpeuplé pour vivre entre leurs quatre murs, il est donc nécessaire de construire une extension supplémentaire. Cet article est consacré aux caractéristiques de la construction d'une extension de la maison de vos propres mains.
L'extension peut servir de terrasse, de véranda, de couloir, de pièce supplémentaire ou de buanderie, masquer les défauts des murs ou protéger l'un des côtés de la maison du vent.
Vous pouvez concevoir vous-même un dessin d'une structure ou utiliser des solutions toutes faites en contactant le service de conception du bâtiment. Il convient de noter que toutes les nuances liées à la sécurité et à la fiabilité sont prises en compte dans des solutions toutes faites.
Le plus souvent, une extension est érigée sur le côté de la porte d'entrée. Pour une petite famille, une extension de 12 mètres carrés convient. m.
L'extension de la maison doit être légale, c'est-à-dire qu'avant de commencer la construction, il est nécessaire de rédiger une demande auprès du BTI concernant le souhait d'apporter des modifications à la documentation technique de la maison. Dans le cas contraire, l'extension sera considérée comme illégale, toutes autres actions visant à la légaliserpassera par le tribunal.
Une fois les formalités administratives réglées et le projet d'extension sélectionné, la construction tant attendue peut commencer.
Il existe deux principaux types de matériaux utilisés pour l'extension:
- tree (dépendances à pans de bois, structures en planches et rondins);
- brique (le béton rouge, blanc, cellulaire et le parpaing peuvent également être utilisés).
L'extension de la maison à faire soi-même doit être construite à partir du matériau à partir duquel la maison principale est construite. Le cas idéal est celui où l'extension est en complète harmonie avec le bâtiment et avec l'infrastructure du site.
Lors de la création d'une extension de vos propres mains, un calcul préliminaire des prix des travaux, des matériaux et prétend également être le temps de construction prévu. Le balisage du site est effectué à l'endroit choisi et convenu. La couche de sol fertile peut être soigneusement retirée et répartie uniformément sur les plates-bandes.
Fondation pour l'extension
Considérons une question aussi importante que la fondation d'une extension, car la stabilité de l'ensemble de la structure dépendra de la qualité de la fondation. Vous ne pouvez pas lésiner sur les fondations.
Selon l'extension choisie - en bois (légère) ou en brique (lourde) - le type de fondation est sélectionné.
Considérons les fondations qu'il est recommandé de construire sur un sol stable sans nappe phréatique.
Si l'extension est légère, il est plus rationnel de choisir une fondation en colonnes.
Si l'extension est lourde, alors une bande est une bonne optionfondation.
Considérons plus en détail les deux technologies de construction de fondations.
Lors de la création d'une fondation en colonne, des trous sont creusés dans le sol à une distance de 1,5 m les uns des autres. La profondeur des fosses est de 50 à 70 cm. Lorsque le fond des fosses est percuté, une couche de sable de 15 cm et une couche de pierre concassée de 15 cm y sont coulées. Ensuite, une chape de mortier de 5 cm d'épaisseur est créée sur les gravats. Cette chape peut être encore renforcée avec des armatures. Lorsque le mortier sèche, ils commencent à construire une maçonnerie en briques rouges.
Lors de la création d'une fondation en bande, une tranchée est creusée dans le sol le long du périmètre de la future extension. La profondeur, les couches de sable et de gravier sont exactement les mêmes que lors de la création d'une fondation en colonne. La largeur de la tranchée est 20 à 30% plus large que les murs de la future extension. Un coffrage en bois est érigé le long des bords de la tranchée. Un cadre d'armature est créé à l'intérieur de la tranchée.
Si nous avons affaire à un site où les eaux souterraines sont relativement peu profondes (ou généralement sur des sables mouvants), une fondation sur pieux fera l'affaire. Pour une extension légère, on choisira des pieux vissés en acier, pour une extension lourde, des pieux battus en béton armé.
Construire des murs pour une extension
L'une des étapes importantes de la construction commencée est l'érection des murs pour l'extension. Si la brique est sélectionnée comme matériau principal, les étapes de construction seront les suivantes:
- La surface de la fondation de l'extension est recouverte d'une couche d'imperméabilisation.
- La toute première brique est installée sur le grillage de l'extension, à la jonction avec la maison principale. Pour l'imperméabilisation avectruelle appliqué uniformément une couche de mortier. Une couche de mortier est également appliquée sur l'un des pokes de la brique. La brique est prise à deux mains et installée sur le grillage. Le poke de la brique avec du mortier doit être adjacent au mur. La brique doit être alignée verticalement et horizontalement. Pour ce faire, utilisez le niveau du bâtiment. Vous pouvez tailler la brique à la fois avec vos mains et en tapant dessus avec un marteau.
- La deuxième brique est installée sur le coin de grillage le plus proche de la première brique. Une fois les deux briques parfaitement alignées, un fil est tiré entre elles, le long du bord extérieur de la cuillère. Ce fil est nécessaire pour contrôler l'alignement de la rangée de briques créée.
- La première rangée est disposée. L'épaisseur de la couche de mortier entre les briques doit être d'environ 1 cm. L'excédent de mortier qui apparaît lorsque la brique est pressée est enlevé à l'aide d'une truelle et envoyé dans le récipient de mélange.
- Les rangées de briques suivantes sont disposées en damier.
Les murs sont construits uniformément. En une journée, il est recommandé de disposer 8 à 10 rangées de briques, puis de laisser le temps au mortier de durcir.
Si le bois est choisi comme matériau, les murs de l'extension peuvent être érigés en utilisant deux méthodes: cadre-panneau et couronne.
La méthode frame-shield consiste à former le squelette de la future extension et à accrocher des boucliers spéciaux sur ce squelette. Le matériau à partir duquel le cadre est créé est du bois ou des planches. La création du cadre commence par l'installation du coinracks qui sont installés sous la forme d'un triangle rectangle. Le matériau est fixé ensemble à l'aide de clous, de vis autotaraudeuses, de coins en acier, d'agrafes.
Lors de la création de murs à ossature, vous devez préparer à l'avance des planches de la bonne taille. Pour ce faire, une table de coupe-établi avec une scie circulaire est montée près de l'extension. L'établi effectuera tous les rognages du matériau.
Souvent, les planches apportées de la scierie ont des extrémités insuffisamment régulières. Ces extrémités doivent être coupées (alignées).
La méthode de la couronne consiste en la formation d'un "puits" quadrangulaire, qui est formé à l'aide d'une poutre, de planches ou de rondins situés horizontalement. La hauteur requise du sol au plafond est donnée par le nombre de couronnes créées. Cette méthode de construction peut être mise en œuvre, comme auparavant, sans recourir à l'utilisation de fixations modernes, c'est-à-dire pour construire une structure sans un seul clou.
Toit pour extension
Il existe plusieurs types de toits au total: à un versant, à deux versants, à quatre versants, brisés (complexe).
En pratique, un toit en appentis ou à pignon est le plus souvent utilisé pour une extension.
Le toit en appentis est plus facile à mettre en œuvre, mais son installation n'implique pas l'aménagement d'un grenier ou d'un grenier à part entière. L'angle d'inclinaison d'un tel toit est de 10 à 30 degrés. Toit en appentis monté comme suit:
- Deux poutres porteuses sont installées sur deux murs opposés, et une poutre doit être plus haute que l'autre.
- Les poutres sont montéeschevrons. Pour une fixation fiable, des coupes spéciales sont créées aux extrémités des chevrons. À l'aide de coupes, un accroc avec des poutres se produit. De plus, toute la structure est fixée avec des coins, des vis autotaraudeuses et des clous. La distance entre les chevrons doit être de 50 à 70 cm.
- Une couche d'imperméabilisation est appliquée sur le dessus des chevrons, qui est fixée avec une caisse.
- La toiture est appliquée sur la caisse, qui peut être en ardoise, en fer galvanisé, en tuiles. Après l'installation de la toiture, les travaux à l'extérieur du toit sont terminés.
Les travaux de l'intérieur du toit sont liés à l'isolation de l'extension. Pour cela, une caisse inférieure est créée, à laquelle une isolation thermique est attachée. Une couche de pare-vapeur est appliquée sur l'isolation thermique, puis le revêtement de finition du plafond d'extension est monté.
Un toit à pignon, contrairement à un toit en appentis, a une crête au milieu de toute la structure, et les deux autres poutres sont situées au même niveau. Les chevrons s'étendent de la crête vers la gauche et la droite. Le patin est fixé à l'aide de crémaillères, de barres transversales, d'entretoises et de chevrons.
L'installation ultérieure de couches d'isolation, de pare-vapeur, etc. est similaire à l'installation d'un toit en pente.
